2026-06-24 ・約4分で読めます

着物を着る人が知っておきたい和裁の基礎知識

和裁（わさい）とは、着物をはじめとする和服を縫う技術のことだ。洋裁（ようさい）が洋服を縫う技術であるように、和裁は日本の衣服を作るための独自の技術体系を持つ。

着物を着るだけなら和裁の知識は必要ない。しかし、和裁の基本を知っておくと、着物の構造が理解でき、選び方・扱い方・お直しの判断が変わってくる。この記事では、着物を着る人が知っておくと役立つ和裁の基礎をまとめる。

和裁を理解する第一歩は、着物がどんなパーツで構成されているかを知ることだ。

身頃（みごろ）前身頃・後身頃

着物の胴体部分。前側と後側に分かれる。着物の大部分を占める最も大きなパーツ。

袖（そで）

腕を通す部分。男性の着物は袖丈が短く、袖口が大きく開いているのが特徴。

衿（えり）背縫い・衿肩あき

首まわりの部分。長襦袢の半衿が見える箇所で、着姿の印象を決める重要なパーツ。

おくみ

前身頃の内側に縫いつけられた細長い布。前合わせを作るために必要な部分。

背縫い（せぬい）

後身頃の中心を縫い合わせた縫い目。背縫いが背中の中心に来るよう着ることが基本。

裾（すそ）・褄（つま）

着物の下端部分。男性は裾をくるぶしが隠れる程度に合わせる。

洋裁とは異なる、和裁独自の縫い方がある。着物を扱ううえで知っておくと理解が深まる。

縫い方	特徴・役割
本ぐけ	表から縫い目が見えないように縫う方法。裾・衿先など仕上げに使われる。
並縫い（なみぬい）	最も基本的な縫い方。等間隔で布を縫い合わせる。
半返し縫い	強度が必要な部分に使う。縫い目を一針分ずつ返しながら縫い進める。
しつけ縫い	本縫いの前に仮で縫いつける方法。着物を仕立てた後、しつけ糸を取る前の状態で届くことがある。

新品や高品質の着物を購入したとき、白い糸で粗く縫われた「しつけ」が残っていることがある。これは仕立て後のずれを防ぐための仮縫いなので、着る前に取り除くのが正しい扱い方だ。

1. 縫い代が内側にある理由がわかる
洋服の縫い代は通常外側（裏地側）に倒すが、和裁では縫い代を内側に折り込むことが多い。これは着物を「解いて（ほどいて）洗い張りする」ことを前提にした構造だからだ。着物は解いて一枚の布に戻し、洗って干してから仕立て直す文化がある。

2. サイズ直しができる理由がわかる
着物のサイズ直し（裄直し・身丈直しなど）が可能なのは、縫い代が十分に取られているからだ。布を切らずに縫い目を解いてつなぎ直すことができるため、洋服より融通が利く。リサイクル着物を選ぶときにサイズが「少し合わない」程度なら直せる場合が多いのはこのためだ。

3. 生地の状態がわかる
縫い目の細かさ・縫い糸の種類・布の耳（端）の処理を見ると、その着物の仕立てのレベルがわかる。手縫いか機械縫いかも確認できる。高い着物ほど手縫いで細かく縫われている。

着物を長く着るうえで、お直しの知識は役に立つ。主なお直しの種類と費用の目安を紹介する。

お直しは着物専門の仕立て屋（和裁士）や呉服店に依頼する。費用は着物の状態・素材・作業量によって変わるため、まず見積もりを取るのが基本だ。

和裁で使う主な道具を知っておくと、着物専門店で職人さんと話すときや、仕立ての話を聞くときに理解しやすくなる。

着物のサイズ表記で「1尺8寸」などの表現を見ることがある。これは鯨尺で、1寸＝約3.79cmで計算する。cm換算で「1尺8寸＝約68cm」となる。裄の寸法表記でよく使われる。

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